Golfma
PILOTE PRIVE
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Bonjour,
En m’inspirant de la vidéo de TheKlaxon, j’ai remplacé le potentiomètre de mon joystick par un capteur à effet Hall. Le résultat est excellent, la précision de l’axe Dz est au rendez-vous. Je partage avec vous mon approche de cette modification conduisant à un fonctionnement parfait du joystick.
J’ai acheté un capteur SS495A chez RS (14,15€ avec livraison) et des aimants N42 8x1mm chez Amazon (8,49€). Je n’ai pas trouvé du N52, mais le résultat avec le N42 sera concluant. Pour ce travail à la MacGyver, j’ai aussi utilisé du petit outillage, un fer à souder, un couteau de cuisine à lame plate, un pistolet à colle, un collier de serrage nylon, du fil à coudre, du ruban adhésif, des allumettes ou cotons tiges, des élastiques, de l’alcool.
Ne pas oublier de débrancher l’USB du joystick avant toute intervention au fer à souder.
1 - Le démontage du manche du joystick doit se faire avec soin. TheKlaxon est un peu brutal dans ses gestes, la façon de faire de Arvey Jay est préférable. Attention à ne pas perdre les petites coupelles translucides des contacts des boutons 2, 3 et 4, surtout ne pas utiliser de colle pour les maintenir.
2 - Première étape importante à faire avec du fil de couture : lier en deux ou trois points l’ensemble des fils qui remontent vers le sommet du joystick pour former un petit toron. Cela évitera une gêne possible lors du déplacement du capteur.
3 - J’ai mesuré un angle de rotation total de l’axe Dz de 40°. En tenant compte de la longueur des pattes du capteur, j’ai fait une estimation à 1,3cm pour la longueur de l’aimant pour qu’il soit couvert par le déplacement du capteur. Les aimants que j’ai reçus ne font pas exactement 1mm d’épaisseur, j’ai dû en mettre 16 ou 17 pour avoir la bonne longueur.
Contrairement à la vidéo, ne pas coller l’aimant de 13mm entier mais le séparer en deux, poser une moitié sur la lame d’un couteau, nettoyer à l’alcool (Photo 1). Comme dans la vidéo repérer l’endroit où l’aimant doit être collé, nettoyer à l’alcool. Déposer une dose de colle chaude, y placer le demi aimant en prenant appui avec le couteau sur les bords de la moitié du manche du joystick. Laisser refroidir la colle puis faire glisser le couteau pour le retirer, enfin réunifier l’aimant complet. Avec cette façon de faire, on est certain que l’aimant sera bien perpendiculaire à la broche GND du capteur et qu’au repos le capteur sera au milieu de l’aimant.
4 - Retirer la colle des broches du potentiomètre et dessouder les 3 fils (Photo 2). J’ai effectué une mesure au passage, il fait 100K. Noter les couleurs des fils sur les broches, le cas échéant, il sera toujours possible de revenir en arrière. Contrairement à la vidéo, ne pas retirer le disque percé du support du potentiomètre, ne pas tirer ni couper ces fils. La longueur de ces fils a été optimisée par le constructeur pour le moindre coût, il n’y a aucune longueur en trop.
Contrairement à l’usage en électronique, Thrustmaster affecte le rouge au signal et le jaune (ou orange) au +. Le brochage donné par TheKlaxon est correct (Photo 3). J’ai mesuré sur le jaune une tension d’environ 3V. La notice technique du SS495A indique une tension d’alimentation de fonctionnement de 4,5V à 10,5V. En alimentant sous 3V ce capteur cela signifie que toutes les spécifications indiquées dans la notice ne s’appliquent pas. C’est pas grave, ça marche pour nous.
J’ai effectué une vérification du fonctionnement de l’ensemble capteur en 3V et un aimant N42 de 13mm sur ma table en soudant des fils de 30cm et en observant à l’écran le déplacement du curseur axe Gouverne de direction de MSFS en simulant la rotation du joystick. Contrairement à ce que dit TheKlaxon, la meilleure réponse est obtenue en plaçant la face active du capteur vers l’aimant (la plus petite face), c’est normal.
Souder les 3 fils destinés au potentiomètre sur les broches du capteur, le placer sur le disque percé du support (Photo 4). Maintenir le capteur avec un collier de serrage nylon (ou autre moyen) sans le serrer trop.
5 - Replacer la moitié du manche équipé de l’aimant, bien placer le toron des fils derrière le passage de vis. Replacer le petit circuit imprimé en utilisant la méthode de Arvey Jay avec une allumette et du ruban adhésif sur le bouton 3 pour maintenir en place la petite coupelle translucide. Maintenir l’ensemble avec des élastiques souples. Aligner le capteur sur le milieu du joystick serrer le collier de serrage. Déposer un point de colle chaude sur la broche + (fil jaune). Allumer le PC lancer MSFS, afficher les gouvernes primaires. Déplacer très légèrement le capteur pour avoir les trois curseurs de l’écran alignés (Photo 5). Placer le bouton 2 avec sa coupelle, le maintenir avec du ruban adhésif. Déposer de la colle chaude sur les broches du capteur bien aligné et couper le collier de serrage (Photo 6).
6 - Remettre en place l’autre moitié du manche, avec délicatesse sans forcer, en utilisant encore la méthode de Arvey Jay pour le bouton 4 et revisser l’ensemble. Vérifier le fonctionnement en cours de remontage.
Il y a certainement d’autres façons de faire, l’important est de faire en sorte que l’axe Dz soit fonctionnel à 100 %. Merci à TheKlaxon pour avoir initié ce travail.
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
En m’inspirant de la vidéo de TheKlaxon, j’ai remplacé le potentiomètre de mon joystick par un capteur à effet Hall. Le résultat est excellent, la précision de l’axe Dz est au rendez-vous. Je partage avec vous mon approche de cette modification conduisant à un fonctionnement parfait du joystick.
J’ai acheté un capteur SS495A chez RS (14,15€ avec livraison) et des aimants N42 8x1mm chez Amazon (8,49€). Je n’ai pas trouvé du N52, mais le résultat avec le N42 sera concluant. Pour ce travail à la MacGyver, j’ai aussi utilisé du petit outillage, un fer à souder, un couteau de cuisine à lame plate, un pistolet à colle, un collier de serrage nylon, du fil à coudre, du ruban adhésif, des allumettes ou cotons tiges, des élastiques, de l’alcool.
Ne pas oublier de débrancher l’USB du joystick avant toute intervention au fer à souder.
1 - Le démontage du manche du joystick doit se faire avec soin. TheKlaxon est un peu brutal dans ses gestes, la façon de faire de Arvey Jay est préférable. Attention à ne pas perdre les petites coupelles translucides des contacts des boutons 2, 3 et 4, surtout ne pas utiliser de colle pour les maintenir.
2 - Première étape importante à faire avec du fil de couture : lier en deux ou trois points l’ensemble des fils qui remontent vers le sommet du joystick pour former un petit toron. Cela évitera une gêne possible lors du déplacement du capteur.
3 - J’ai mesuré un angle de rotation total de l’axe Dz de 40°. En tenant compte de la longueur des pattes du capteur, j’ai fait une estimation à 1,3cm pour la longueur de l’aimant pour qu’il soit couvert par le déplacement du capteur. Les aimants que j’ai reçus ne font pas exactement 1mm d’épaisseur, j’ai dû en mettre 16 ou 17 pour avoir la bonne longueur.
Contrairement à la vidéo, ne pas coller l’aimant de 13mm entier mais le séparer en deux, poser une moitié sur la lame d’un couteau, nettoyer à l’alcool (Photo 1). Comme dans la vidéo repérer l’endroit où l’aimant doit être collé, nettoyer à l’alcool. Déposer une dose de colle chaude, y placer le demi aimant en prenant appui avec le couteau sur les bords de la moitié du manche du joystick. Laisser refroidir la colle puis faire glisser le couteau pour le retirer, enfin réunifier l’aimant complet. Avec cette façon de faire, on est certain que l’aimant sera bien perpendiculaire à la broche GND du capteur et qu’au repos le capteur sera au milieu de l’aimant.
4 - Retirer la colle des broches du potentiomètre et dessouder les 3 fils (Photo 2). J’ai effectué une mesure au passage, il fait 100K. Noter les couleurs des fils sur les broches, le cas échéant, il sera toujours possible de revenir en arrière. Contrairement à la vidéo, ne pas retirer le disque percé du support du potentiomètre, ne pas tirer ni couper ces fils. La longueur de ces fils a été optimisée par le constructeur pour le moindre coût, il n’y a aucune longueur en trop.
Contrairement à l’usage en électronique, Thrustmaster affecte le rouge au signal et le jaune (ou orange) au +. Le brochage donné par TheKlaxon est correct (Photo 3). J’ai mesuré sur le jaune une tension d’environ 3V. La notice technique du SS495A indique une tension d’alimentation de fonctionnement de 4,5V à 10,5V. En alimentant sous 3V ce capteur cela signifie que toutes les spécifications indiquées dans la notice ne s’appliquent pas. C’est pas grave, ça marche pour nous.
J’ai effectué une vérification du fonctionnement de l’ensemble capteur en 3V et un aimant N42 de 13mm sur ma table en soudant des fils de 30cm et en observant à l’écran le déplacement du curseur axe Gouverne de direction de MSFS en simulant la rotation du joystick. Contrairement à ce que dit TheKlaxon, la meilleure réponse est obtenue en plaçant la face active du capteur vers l’aimant (la plus petite face), c’est normal.
Souder les 3 fils destinés au potentiomètre sur les broches du capteur, le placer sur le disque percé du support (Photo 4). Maintenir le capteur avec un collier de serrage nylon (ou autre moyen) sans le serrer trop.
5 - Replacer la moitié du manche équipé de l’aimant, bien placer le toron des fils derrière le passage de vis. Replacer le petit circuit imprimé en utilisant la méthode de Arvey Jay avec une allumette et du ruban adhésif sur le bouton 3 pour maintenir en place la petite coupelle translucide. Maintenir l’ensemble avec des élastiques souples. Aligner le capteur sur le milieu du joystick serrer le collier de serrage. Déposer un point de colle chaude sur la broche + (fil jaune). Allumer le PC lancer MSFS, afficher les gouvernes primaires. Déplacer très légèrement le capteur pour avoir les trois curseurs de l’écran alignés (Photo 5). Placer le bouton 2 avec sa coupelle, le maintenir avec du ruban adhésif. Déposer de la colle chaude sur les broches du capteur bien aligné et couper le collier de serrage (Photo 6).
6 - Remettre en place l’autre moitié du manche, avec délicatesse sans forcer, en utilisant encore la méthode de Arvey Jay pour le bouton 4 et revisser l’ensemble. Vérifier le fonctionnement en cours de remontage.
Il y a certainement d’autres façons de faire, l’important est de faire en sorte que l’axe Dz soit fonctionnel à 100 %. Merci à TheKlaxon pour avoir initié ce travail.
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
