[Projet] Simulateur Générique

Le linéaire alors ça aussi c'est génial, on sèvite le souçi dalignement axe potentiométre/tige filetée/roue de trim.

Grosse tige filetée (10/12) seulement entre deux bagues avec une longueur dépassante et lécrou flottant sur un pot linéaire, et encore plus simple avec 2 roues de trim et le potentiomètre au milieu :) :)
 
Avec la tige filetée c'est plus de tour à  faire pour parcourir la course totale, mais ce n'est peut être pas gênant ?
 
Il y a une possibilité au prix d'un artifice ´Archimédien , un levier sur un axe fixe avec deux bras de longueurs differentes terminés par des lamages .
On peut ainsi adapter le déplacement de lécrou au besoin de déplacement du potentiomètre linèaire.
 
Merci pour les idées, je n'ai pas bien visualisé la première mais cela ma fait penser à  la seconde :p qui me semble plus simple en effet : un écrou se déplace sur une tige entraînée par la roue, thats all folks.
Il peut y avoir un problème justement avec les butées : il faut savoir "remettre le zéro" pour qu'il corresponde au zéro (mix/max peut importe selon le sens) de linstrument dans FSX => attention à  porter lors du démarrage C&D (une de plus , j'ai déjà  une check-list simu alors O:)).

Dans ce cas, il faudrait quoi comme composant(s) électronique(s) pour mesurer et communiquer la valeur de trim sil vous plaît ? Je suis toujours une buse là -dedans...


(j'ai appris "opto-coupleur" depuis qq jours, je progresse LOL ; merci pour le conseil pour la partie "lighting" plus haut, c'est bien de m'avoir dit de prendre ce type de relais car c'est très "secure" d'après ce que j'ai compris et c'est bien mieux dans mon cas :rolleyes:)
 
Pas besoin de capteur supplémentaire
Le capteur c'est le potentiomètre, il enverra toujours la bonne valeur à  FS !

Ce qu'il manquera, c'est un index visuel sur la mécanique pour remettre le trim au centre
 
fab a dit:
Pas besoin de capteur supplémentaire
Le capteur c'est le potentiomètre, il enverra toujours la bonne valeur à FS !
Ha je n'avais pas compris que le composant que tu avais proposé était aussi linéaire, j'ai trouvé ça dans Googeul pot lin pensant qu'il fallait un linéaire...

fab a dit:
Ce qu'il manquera, c'est un index visuel sur la mécanique pour remettre le trim au centre
Oui, j'ai pensé à ça si je mets un rail pour que lécrou puisse avancer et soit guidé (toujours perpendicul'aire à la tige, c'est à dire dans le filetage tout simplement !), c'est cela que je devrais faire apparaître car cela me donnerait lindication du "zéro"/centrage (je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de min/max tout à l'heure :eek:, je ne pensais qu'à la course ce qui est incomplet)

Ca pourrait faire un truc comme cela ?

1514727895_schemarouetrim.png


@Churchill : j'ai vraiment pas tout compris
 
Ton schéma est correct !

Le potentiomètre n'est pas le bon ! c'est plutôt un potentiomètre rectiligne linéaire qu'il te faut.
 
Ton schema est bon mais le dèplacement sera faible -.avec une tige filetée de 10 tu as 15mm pour 10 tours. Donne moi une adresse mail (pas sur le forum mais sur mon mail) je tenvoie un dessin ... :)
 
Merci à  vous pour les informations :)
@Fabien, c'est plus clair, je comprends mieux comment cela peut être câblé vu l'aspect du potentiomètre !
@Churchill, je tenvoie mon mail en MP sur le forum pour que tu puisses le déclassifier "mail potentiellement dangereux" , mais je técris un mail de suite comme demandé (je publierai ton dessin si tu n'y vois pas dinconvénient car cela pourra intéresser tout le monde ).
 
Parfait !
Et je pense que la course et suffisante pour faire faire pas mal de tours à  la roue :)

Juste une chose IMPORTANTE, comme les cosses de ce genre de potentiomètre sont aux quatre coins, il n'est pas évident de faire la différence entre le point milieu et les extrémités du potentiomètre, et si tu te trompes c'est COURT CIRCUIT et potentiomètre HS !!! :rolleyes:

Donc, repère bien la fonction des cosses avant de le connecter sur une carte électronique ! ;)
 
Merci pour les conseils !

Voici le schéma de sieur Ours, c'est ingénieux pour gérer la démultiplication :

1514890214_schemarouetrimbis.jpg
 
TangoCharlie a dit:
Si j'ai bien compris c'est lecrou qui se deplace quand on fait tourner la roue. Et lecrou est fixe sur le potentiometre lineaire
Non, c'est le même principe "que moi", lécrou se déplace quand on fait tourner la roue qui est solid'aire de l'axe (tige filetée) ; bien sûr lécrou ne tourne pas non plus.

La différence, c'est que lécrou ne va pas circuler pour avancer le long de la tige et reporter directement son déplacement sur le potentiomètre (ce que j'avais appelé le rail sur le 1er dessin), mais se déplacer et donc faire tourner autour de son axe fixe la barre oblique (nommée biellette) sur le 2nd schéma, et c'est ce déplacement amplifié qui va, lui, être reporté sur le potentiomètre. Les 2 lamages permettent de ne pas tout bloquer en laissant glisser lécrou sur la biellette et en entraînant le potentiomètre.

En espérant que c'est plus clair :eek:
 
@TengoCharlie : oui, si la course du potentiomètre te suffit, tu relies directement lécrou sur le curseur du potentiomètre.
 
Dans ce cas il existe des pot linéaires à  course relativement courte (35/40mm) -

Sinon noublies pas qu'un tour daxe = le déplacement d'un filet ... avec de la tige filetée de 8mm 10 tours de roue ne représenteront que 12,5 mm de déplacement (1,25mm/tour) ce qui ne reprèsentera même pas 20% de la plage d'un potentiomètre linéaire standard (déplacement moyen denviron 80mm)
 
Regarde ce que j'ai fait :)
Le pot est un MT.
Perso ,mes roues de trim font 212 tours entre butées.-2° et 17° en manu et 0° et 14.5° commande électrique.
Les aiguilles sont commandées mécaniquement via une boite à vitesse (pas de soft pour les gérer et toujours en bonne positions par rapport aux roues).
Le programme fait le reset à 2.5° au start du simu.
Je pourrais te montrer quelques photos au besoin.
JeanMi
 
Dans ton schéma ,faut ôter les butées pour ton pot et les placer sur la vis des roues.
reste le souci du jeux avec tes boutonnières ,faut déjà  un bel usinage et précis.
Dans ton cas ,je monte une roue à  gorge sur la vis et une sur un axe déporté mais de diamètre différent (ton ratio).
Laxe déporté commande le pot MT (ten as => 25 tours).
Un Oring entre les deux roues à  gorge.
Tu gagnes en précision ,tu supprimes la contraite mécanique sur ton pot linéaire et tu supprimes le pot linéaire qui de toute façon n'est pas fait pour cette opération.
JeanMi
 
greg a dit:
Oui, tout à  fait, je vais devoir être patient...
Bon, j'ai reçu les composants et je suis perdu
J'ai réussi à  faire des choses mais cela ne fonctionne pas ; pour résumer :
- OK : paramétrage Arduino et surveillance d'un bouton via FSUIPC
- KO : lallumage des LED.

Donc des questions car j'ai pas mal navigué sur le oueb depuis la livraison et je suis bloqué maintenant (trop dinf° tue linf°) => revenons aux basiques (pour moi ! :rolleyes:) :

1/ la carte relais que j'ai achetée a des composants marqués SRD-12VDC-SL-C comme prévu => doit-elle être alimentée en 12V et pas 5V ?
En 12V, le relais grésillait

2a/ si la réponse à  la question 1/ est 12V, peut-elle bien être quand même pilotée/actionnée par un fil/une commande 5V ? (car c'est tout ce que peut faire Arduino pour moi ; comment faire activer du 12V par Arduino si j'en ai besoin ?)

2b/ si la réponse à  la question 1/ est 12V, je vais devoir utiliser mon alimentation 12V pour cela : est-ce que je dois ajouter une autre alim° indépendante pour mes LED (donc du côté du circuit du relais) ou bien je peux alimenter les 2 côtés i.e. la carte relais et les LED ? Si oui, avec quel schéma électrique : je mets 2 dominos pour éclater les 2 fils + et - de l'alim° 12V dans ce cas ?

3a/ quand je lis la doc° Arduino Mega2560 en particulier ceci :
The power pins are as follows:
5V. This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We dont advise it.

j'ai l'impression qu'il y a une erreur ; ils disent qu'il faut utiliser ce 5V car régulé et après non Qu'en pensez-vous ?

3b/ de même, on est d'accord que les 2 pins GND sont identiques ?
GND. Ground pins.
Pourquoi 2 alors ? Par ex. pour être la masse de 2 circuits différents ? (et d'ailleurs j'ai la mise en application potentielle justement dans la question suivante ?)

4/ le jumper sur la carte relais permet disoler totalement la partie pilotage et relais : si je sépare les alim° (question 2b/) on est d'accord qu'il faut que jôte le jumper ? Et si je ne sépare pas les alim°, que dois-je faire pour ne rien casser et que cela fonctionne ?

5/ pour le câblage, il semble qu'il y ait un problème :
- je dois bien câbler le + sur le COM et la masse sur le NO ?
- a priori il faudrait dire à  Arduino de fonctionner en ACTIVE LOW avec ces 2 instructions :
digitalWrite(Relay, HIGH);
pinMode(Relay, OUTPUT);

mais je ne sais pas comment faire car on na pas de sketch (programme) Arduino avec MobiFlight => si qqu'un a une idée (peut-être mettre un paramètre ?)

6/ j'ai peur que Arduino ne puisse alimenter suffisamment => je vais devoir aussi peut-être l'alimenter avec sa propre alim° (Arduino est sur un port USB d'un hub USB auto-alimenté aussi) ; si j'ai un doute là -dessus à  la fin, je le ferai ; jachèterai aussi qq LED et résistances pour vérifier que je peux commuter un signal en hard puis via MobiFlight/FSUIPC pour vérifier que je n'ai rien crâmé pour l'instant.
Un avis là -dessus le cas échéant ?
Je ferai cela si je n'arrive pas à  mettre en uvre toutes vos explications...

Merci à  vous !!!
 
EDIT:
Plus je regarde le composant Songle de la carte relais, plus je me dis que c'est bien la solution/réponse 12V qui est évidente à  la question 1/ :/
Dans ce cas, je ne vois pas en quoi c'est compatible Arduino (5V) voire Rasproblèmeerry PI (plutôt 3,3V d'après ce que j'ai pu lire...) ; je vais écrire au vendeur en parallèle.

=> j'ajoute cette question :
7/ peut-on facilement (qq soudures résistances, transistors, fils ?) faire d'un signal 5V en sortie de Arduino un signal 12V pour commander (broche In1/2/3/4 au choix) la carte relais ?

Je réponds aux questions :
3a/ il ne faut pas utiliser cette broche autrement que pour alimenter en sortie du 5V (bref, j'ignore la phrase)
3b/ les 2 GND sont identiques.

Je pense que la réponse à  la question 2b/ est "oui je peux le faire" mais j'aimerais confirmation... Parce que si jôte le jumper jisole les circuits mais je vais réalimenter des 2 côtés alors... Ca va faire psssshiiiiittttttt ?
 
Dapres moi, si la tension de la bobine est de 12v alors tu dois mettre du 12v pour faire commuter le relais.
La arduino envoie du 12v sur le relais qui ferme ou ouvre les 4 interrupteurs de ton relais.

Le relais est entre la arduino et la led. Lalimentation des leds se fait directement par (Com + NO) y a pas de notice, on ne sait pas quel tension max peut passer au niveau de l'interrupteur.
 
- si ton relais grèsillle est tu sûr que ton 12 v utilisé est bien du courant continu ? verifiable avec multimètre
- ta carte relais ne comporte t-elle pas un circuit de commande : un transistor/resistance/ diode .. en entrée avant relais ou y a t-il seulement les deux relais -( les composants sont souvent en cms [ petit de l'ordre du mm ] ) - auquel cas 12 v même 5v semblerait excessif.
Si tu as une photo en gros plan de la carte .
 
Aprés relecture .... si la uardino est alimentè en 5v en aucun cas elle ne pourra restiituer du 12v, est tu certain que les tensions de sorties sont prévus pour délivrer une tension d alimentation suffisante et qu'il ne pas inserer un circuit de "puissance* entre la carte et lélèment consommateur (relais/led ...) - [ * puissance n'est pas le mot idéalement adapté ]

Je crois que Franck utilise ou a utilisé ce type de cartes ?
 
Ohla ,si je lis le descriptif ,c'est des Optos coupleurs en entrées.
Donc ça va fonctionner en 5 Vdc.
C'est pas une tension ,mais un courant qu'il faut pour commuter les relais.(diode dans lopto)
Tu prends ton 5 Vdc ,le - sur le négatif de l'entrée du relais que tu veux commuter.Pas les contacts de sortie hein !
Le + avec une résistance série de ,disons 300 Ohm que tu met sur le + de l'entrée.
Ca va basculer.
JeanMi
 
greg a dit:
1/ la carte relais que j'ai achetée a des composants marqués SRD-12VDC-SL-C comme prévu => doit-elle être alimentée en 12V et pas 5V ?

greg a dit:
2b/ si la réponse à  la question 1/ est 12V, je vais devoir utiliser mon alimentation 12V pour cela : est-ce que je dois ajouter une autre alim° indépendante pour mes LED (donc du côté du circuit du relais) ou bien je peux alimenter les 2 côtés i.e. la carte relais et les LED ? Si oui, avec quel schéma électrique : je mets 2 dominos pour éclater les 2 fils + et - de l'alim° 12V dans ce cas ?

Je crois qu'il confond l'entrée et la sortie du relais.
Lentrée est alimenté en 5VDC par la arduino puisque celle ci ne délivre pas de 12V et la sortie est alimenté par une alimentation externe de 12VDC.
 
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