Interface instruments OEM

Tu confirmes que tu les alimentes en 5V ?

Ce qui fait que tu dois dissiper 5v x 0.2A = 1W.

Je sais que je vais avoir l'air d'insister :eek: , mais un mosfet comme celui-ci pourrait convenir (300mA, 1W à 25°): FQN1N60C

Fabien
 
Pour confirmer qu'il y a bien des leds ( bien qu'il n'y ai peu de doute) c'est de tester separement ce korry avec
une pile ( pour limiter le courant) en inversant les poles : allumage dans la seule bonne polarité, en inversant rien !
- en dehors de la position test tu n'as jamais tous les indicateurs allumés !
- Max possible :
Before landing : Gear 3 vertes + 3 rouges, Autobrk 1, Terr 1. soit 8
After landing : Gear 3 vertes, Autobrk 1 + 1, Terr 1, Brakes 1+ hot. soit 8.

Sinon UDN 2981 : Ali express ~ 4 € les 10 port inclus ....
 
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Merci à vous deux pour votre soutien!
@fab Oui en 5V depuis une alim PC 500W
Pour le MOSFET je vais étudier la question, au point où j’en suis…
@Churchill Je vois pas trop la différence avec l’ULN2803A pour l’UDN2981, à part qu’il fonctionne à l’envers, les perfos en matière de courant max ont l’air identiques, non?(500 mA)

Et je suis d’accord qu’en dehors de la position test le problème n’existe pas, donc je me prends la tête pour pas grand chose.
Il suffit juste de planifier la répartition des sorties pour éviter celles utilisées simultanément sur le même ULN/UDN du genre AUTOBRAKE LO et ON et regrouper celles qui s’excluent mutuellement AUTOBRAKE LO/MED/MAX par exemple
 
Dernière édition:
Quand j'avais choisi cet UDN je cherchais un circuit économique qui "tirait" au + .
Aprés avoir fait un essai 'en l'air' qui fonctionnait j'ai effectué un montage sur une plaque à trou avec 3 UDN parce que j'alimente aussi le Terr ON coté pilote.
Puisque tout fonctionnait à priori normalement je ne me suis occupé de rien d'autres depuis 2018.
Il m'arrive assez souvent d'avoir la totalité des annonciateurs allumés pour test hors vol (particularité du sioc - Sioc monitor !) et je ne me suis jamais posé la question de chauffe possible.
Je vais quand même vérifier à l'occasion - mais la carte est peu accessible en fonctionnement 🥵🥵 -
 
Oui, ULN2803A pour l’UDN2981, ce sont les mêmes caractéristiques.

En électronique, et certainement dans bien d'autres domaines, s'il y a une possibilité que tout s’allume en même temps, alors c'est cette possibilité qu'il faut prendre en compte :p
 
Bon, avec 4 ULN avec les broches soigneusement réparties grâce à vos conseils, il n’y a plus trop de soucis de baisse de luminosité de l’indicateur BRK FAN qui est visiblement le seul à leds.
image.jpg



Et la baisse de luminosité lorsque tous les voyants sont allumés est encore présente, mais nettement plus faible qu’avant. On va donc dire que c’est bon. Merci à tous
image.jpg
 
Le seul truc qui ne fonctionne pas (mais alors vraiment pas) c’est l’alimentation en 3.3V au lieu de 5V des Korries depuis l’alim PC. La plupart des Korries ne s’allument plus, à commencer par LES leds.
Je me demande si on arrive pas aux limites des Darlington, qui eux sont toujours alimentés par un signal TTL 5V depuis l’Arduino?

Bon c’est pas la mort mais c’est dommage, j’avais commencé à imaginer un changement global BRIGHT<—>DIM par un simple relais sur l’inter ANN LIGHT
 
Probablement pas compris ton interrogation.
Les alims PC délivrent du 5v.

Par ailleurs, les câbles d'alimentation ont un code couleur :

  • Jaune : +12V
  • Rouge : +5V
  • Orange : +3,3V
  • Blanc : -5V
  • Bleu : -12V
 
Avro a dit:
Les alims PC délivrent du 5v.
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Et du 3,3v ...
L'idée de @JackZ était d'avoir une position "dim" et donc moins lumineuse.

En effet, 3.3v, c'est limite pour l'ULN ...

La solution serait de générer un signal MLI (PWM) pour commuter l'alimentation.



La même chose en variation de tension :

 
Oui, j’ai récupéré le 3.3V de l’alim.
Effectivement l’idée d’un PWM m’a traversé l’esprit. A voir comment je peux implémenter ça maintenant. Il y a quelques broches qui peuvent être pilotées en PWM sur l’Arduino via Air Manager, mais en nombre limité par carte (12 seulement).
J’imagine que le signal de commutation PWM « passe » peut-être sur les broches en sortie de l’ULN, à voir si le circuit commute assez vite pour ça. Auquel cas, l’alim serait en permanence en 5 V mais modulée par le PWM.

Tes circuits on l’air top Fab, j’ai regardé sur ton site, mais n’ai pas vraiment trouvé.
il faut une carte complète EFDE pour ça ou c’est indépendant? Ça passe la puissance?
 
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Fils orange et noir, on peut avoir du +12V/-12V aussi. On trouve plein de tutos pour créer une alim d'établi sur le Net à partir d'une vieille alim de PC, mesuré aux broche, la mienne délivre exactement du 3.42V

Mais après avoir d'abord bricolé broche à broche directement sur le connecteur principal (il faut mettre un jumper sur le fil vert pour démarrer l'alim) , j'ai trouvé une petite platine qui décompose les différentes tensions pour toi, avec en prime des fusibles et un interrupteur.
Très pratique.
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JackZ a dit:
Tes circuits on l’air top Fab
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Merci !

JackZ a dit:
il faut une carte complète EFDE pour ça ou c’est indépendant? Ça passe la puissance?
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Oui, il faut une carte IO32 pour avoir le variateur programmable en SIOC ou directement pris sur l'entrée analogique 4 de la IO32.

Le signal PWM est disponible sur une broche du connecteur 40 broches, pour la puissance, il faut une option connexion IO32 avec l'option backilgt ou mettre un transistor.

J'ai réalisé une vidéo qui montre cette possibilité avec 3 LED sur 3 OUT de IO 32 et ajout de la variation par PWM



En ce qui te concerne, il faudrait faire passer le commun par un transistor, transistor commuter par une patte PWM de ton arduino ...
 
Merci Fab. C’est une bonne idée.
un transistor NPN type TIP 120 ou plutôt PNP TIP 125 dans mon cas puisque les composants sont alimentés directement en 5V et que les ULN2893A tirent à la masse si j’ai bien compris(ça se voit que je suis nul?)

Je crains qu’il soit un peu juste il a l’air limité à 5A, l’alim PC 500W peut délivrer jusqu’à 25A en 5V

Un MOSFET plutôt, mais lequel? Il y en a des centaines!
Ce qui est bien avec le PWM je vais pouvoir faire varier le PWM jusqu’à trouver le bon seuil de tension pour la position DIM, probablement plus proche de 4V que de 3.3V

Bref si tu as un composant à me recommander ou encore mieux une mini explication sur comment choisir son transistor pour de la commutation (c’est bien ça, car là on est pas dans de l’amplification?) ce serait super!
 
OK je ne suis pas chez moi, je regarde ce qui est possible.

Tu as raison, on ne parle pas d'amplification mais de commutation de puissance.

Et l'avantage d'un signal PWM, c'est que le composant, ampoules ou LED, reçoit toujours du 5v, mais plus ou moins longtemps !

Pour les LED, c'est l'idéal, et pour la puissance dissipée aussi !

Ah, une dernière chose, pourquoi parles tu d'ULN2893 ?
 
fab a dit:
Ah, une dernière chose, pourquoi parles tu d'ULN2893
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Je pense que le 0 de ULN2803 est devenu un 9 !

C'est bien cela, le 2803, commute à la masse.

Tu devrais faire un test en commutant le commun positif avec un mosfet, canal P, comme un ALF16P16W, 16A en continu et dissipation de 250W
Datasheet
ou un IRFP9140, 23A, dissipation de 140W datasheet

Avec un mosfet canal N, tu peux essayer aussi, dans ce cas, tu le places avant les ULN2803, en commutant la masse.

Je te ferai un p'tit croquis de ce que j'imagine ...
 
Ok merci beaucoup @fab.
Oui c’est 0 et pas 9 c’est mon doigt qui a fourché!
J’ai trouvé ça de mon côté, ce qui a l’air sympa c’est qu’il y a un opto coupleur en plus, ça peut être pas mal pour isoler le signal PWM de l’Arduino? Qu’en penses-tu?

C’est à base de LR7843 https://www.infineon.com/dgdl/irlr7843pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153566de53526d8
ou à base d’AOD4184, j’ai du mal à faire la différence.
 
Churchill a dit:
Salut Jacques, j'ai reverifié la consommation des ampoules et là surprise ! On n'est pas à 65mA mais à 100mA (pour 5v) soit 0,4 A pour les 4 ampoules d'un seul Korry !!!
Je ne crois pas trop à une section de fil trop faible (sauf longueur importante, et il y aurait un léger échauffement ).
Ces connecteurs/cubes en plastique noirs ce sont effectivement parfois des connecteurs parfois on dirait juste un boitier de liaison de point commun. J'en ai trouvé un avec de grosses diodes (5mm) .
- Pour une étude visant à remplacer les ampoules par des leds, ci joint photos des ampoules que l'on trouve dans ces Korry. Il n'y a pas d'ergot, picot ou baillonette de verrouillage ...Voir la pièce jointe 11480
Cliquez pour agrandir...
Bon ça devait arriver. Avec mes tests plus ou moins hasardeux, j'ai au moins trois lampes de grillées, la bombe à contact au lieu d'améliorer les choses, les a empiré.:rolleyes:

@Churchill @Jackpilot vous auriez une source pour trouver ces microscopiques lampes de 1.5mm de diamètre je dirais?
Pas trouvées chez Eaton.
 
C’est vraiment minuscule . Même avec une loupe, j’ai du mal à voir la réf je crois que c’est OLT18-15
image.jpg
 
Ah oui, c'est petit ...

Pourquoi la bombe de contact aurait elle empirée les choses ?


Note que le fou que je suis casserait le verre pour récupérer le culot pour y mettre une LED :whistle:
 
je pense que comme un c… j’ai allumé la lampe à peine la bombe passée, ça a dû faire un choc thermique?
Hehe, la led c’est à étudier, faut prévoir la résistance en plus à caser dans le culot..Une CMS devrait passer
 
Churchill a dit:
Salut Jacques, j'ai reverifié la consommation des ampoules et là surprise ! On n'est pas à 65mA mais à 100mA (pour 5v) soit 0,4 A pour les 4 ampoules d'un seul Korry !!!
Je ne crois pas trop à une section de fil trop faible (sauf longueur importante, et il y aurait un léger échauffement ).
Ces connecteurs/cubes en plastique noirs ce sont effectivement parfois des connecteurs parfois on dirait juste un boitier de liaison de point commun. J'en ai trouvé un avec de grosses diodes (5mm) .
- Pour une étude visant à remplacer les ampoules par des leds, ci joint photos des ampoules que l'on trouve dans ces Korry. Il n'y a pas d'ergot, picot ou baillonette de verrouillage ...Voir la pièce jointe 11480
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Pour remplacer les ampoules par des led on peux souder 2 led 3mm (un leger coup de lime sur la partie arrondie) sur un micro circuit imprimé qui s'insèrerait à la place des 2ampoules avec les points de soudures en appui sur l'emplacement du point central de l'ampoule.........Help Fab ....
3B991DEA-F542-450D-B047-5E13535DD7A8.jpeg
 
Je reviens sur le Fire panel du 737. Il y a trois vertes qui effectivement ont des ampoules du type de ta photo (minuscules)plus petites que les autres.
FDS m'en a fourni 3 avec LED à condition que je leur renvoie les versions ampoules dont ils utilisent le culot pour y placer une led.
Donc ils les "reconvertissent" eux même en LED. Ce qui voudrait dire qu'on n'en trouve pas sur le marché, du moins facilement.
Par contre s'ils peuvent le faire, ce n'est pas une mission impossible. (Tonton FAB ??)



led2.jpg
 
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